Андрей Смирнов
Время чтения: ~19 мин.
Просмотров: 0

Как подготовить стену под плитку в ванной

1 Демонтаж существующей отделки

Подготовка ванной комнаты под облицовку обычно выполняется в несколько этапов. Содержание работ определяется особенностями не только стен, но и облицовочной плитки. Нередко, прежде чем начать собственно облицовку, стены нужно предварительно капитально отремонтировать. Хорошего конечного результата можно добиться при неукоснительном соблюдении следующих простых правил:

  • облицовываемая поверхность должна быть прочной и ровной;
  • она также должна быть тщательно очищена от пыли;
  • дополнительная подготовка поверхности под укладку кафеля (если требуется);
  • тщательная очистка и самого кафеля.

Ниже рассматривается, что и как нужно сделать, чтобы добиться желаемых результатов.

Подготовить ванную комнату к облицовке в новом доме сравнительно несложно — зачастую ее достаточно выровнять и удалить с ее поверхности пыль, грязь и остатки стройматериалов. В случаях же, когда на стенах имелась отделка, задача значительно усложняется. Особенно сложно сделать это, если это была краска или облицовка кафелем.

Удаление старой плитки со стен

Осуществить удаление старой краски можно несколькими способами:

  1. Наиболее доступным способом ее удаления является насечка — удары по стене небольшим топориком или молотком. Затем краска соскребается шпателем. Непрочное, шелушащееся покрытие можно сразу удалять шпателем.
  2. Использование перфоратора с насадкой в форме лопатки. Частоту ударов следует отрегулировать так, чтобы перфоратор сам перемещался в нужную сторону под действием вибраций. Недостаток — способ очень шумный и вряд ли понравится соседям.
  3. Применение строительного фена — старая краска размягчается в результате воздействия горячего воздуха, а затем счищается с помощью шпателя. Минусом способа является неприятный запах, требующий принудительного проветривания помещения.
  4. Размягчить краску можно и химическим способом специальными реактивами (смывками). Смывки при попадании на кожу могут вызвать ожоги, поэтому работать нужно аккуратно, в защитных перчатках. Обязательно проветривание.
  5. Краску можно снять при помощи шлифовального диска.

Кафельную облицовку следует удалить вместе с клеевым раствором, которым он крепился к поверхности. Немного облегчить этот процесс можно, если после зачистки швов обильно увлажнять стены в течение нескольких часов. В результате раствор немного размягчается и, забивая под него молотком долото или стамеску, старый кафель можно удалять вместе с раствором.

Существовавшую на стенах побелку также нужно обязательно удалить. Для этого ее счищают скребком или металлической щеткой, увлажнив предварительно, например, пульверизатором, а затем тщательно смывают тряпкой. Обязательно нужно снять и старые обои, а затем смыть и крепивший их клей.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Строго говоря, деревянный пол – не самое удачное основание под плитку, поэтому такое покрытие укладывается на него лишь в порядке исключения. Если под деревянным полом имеется бетонное основание, то лучше работать с ним, удалив черновое покрытие. Однако для тех, кто по какой-то причине, имея дома деревянные полы, всё же хочет наслаждаться плиточным покрытием, тоже есть варианты исполнить свою мечту.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Как известно, поверхность под плитку должна быть не только ровной, но ещё и прочной и неподвижной, так что прогибающиеся половицы исключены. Кроме того, плиточный пол довольно тяжёлый, так что необходима уверенность, что имеющееся покрытие его выдержит и не будет прогибаться под тяжестью.

Прочный деревянный пол

Если к полу (дощатому, фанерному, из ДСП и т.п.) нет никаких серьёзных нареканий, то потребуется лишь подготовка его поверхности.

Этапы выполнения работ

  1. Все стыки необходимо заполнить монтажной пеной.

  2. Покрыть пол грунтовкой. Рекомендуется также специальное покрытие, предназначенное для деревянных поверхностей. Оно похоже на гидроизолирующую мастику и защитит основание от влаги, а плитку от сжатия и расширения, которому очень подвержена древесина под влиянием перепадов температуры и влажности.грунтовка по дереву

  3. Теперь можно застелить пол армирующей сеткой и залить специальным самовыравнивающимся составом для деревянных оснований. Подойдёт и такая самодельная смесь: на одну часть воды две части крупного речного песка без примесей и две части жидкого стекла. Шпаклёвка на основе клея ПВА и опилок в данном случае не подойдёт, так как является недостаточно твёрдой.

  4. Когда подготовленная поверхность высохнет, можно укладывать плитку.

Этапы выполнения работ

  1. Сначала нужно снять все половицы.

  2. Крепкие лаги можно оставить, обработав их антипреном, а промежутки между ними засыпать керамзитом или уложить в них теплоизолирующий материал в виде твёрдых плит. К примеру, это может быть пенопласт или экструдированный полистирол.
  3. На заполненные утеплителем лаги настилается сначала слой пароизоляции, а потом сверху крепится саморезами два слоя листов ГВЛ по принципу кирпичной кладки. Они не должны располагаться вплотную к стенам, необходим зазор в 1,5-2 см для защиты от последствий температурных деформаций. Эти зазоры, когда весь пол будет уложен, необходимо запенить.
  4. Когда всё будет готово, плиты ГВЛ грунтуются и можно приступать к укладке плитки.плита ГВЛ

Выбор клея

Существует огромное количество вариантов клеящих составов для кафеля.

Расход клея для плитки.

Кафельная плитка клеится на цементный раствор с добавлением ПВА, на смесь битума с соляркой, на «жидкие гвозди», масляную краску с цементом или силикон. Все это приемлемо, если поверхность ровная и не требуется выравнивание кафеля при помощи клеящей массы.

Если кафель приходится клеить на ДСП, ЛДСП, МДФ или фанеру, то лучше всего использовать специальные синтетические клеящие и герметизирующие смеси. В этой ситуации неплохо «работает» обычный силикон, но под него необходима тщательная подготовка поверхности.

Для стен с традиционным цементным, оштукатуренным и шпаклеванным покрытием лучше всего использовать специальные синтетические клеящие составы, которыми можно работать с любым типом плитки.

Таких составов великое множество, все они разработаны с применением самых современных материалов. С их помощью можно не только качественно приклеить кафель, но и выровнять небольшие неровности, убрать огрехи.

Выравнивание поверхности

Облицовка будет прочно и долго держаться только на ровной поверхности, поэтому ее необходимо подготовить. Обычно все стены имеют некую кривизну, но, если после очистки поверхности вы видите на поверхности много значительных неровностей, необходимо провести кардинальное выравнивание основания. Сделать это можно двумя способами.

Штукатурка стены

Второй способ следует использовать в случаях со стенами без выбоин, но с кривизной. Его суть заключается в применении гипсокартонной конструкции – необходимо полностью обшить гипсокартоном стены. При этом следует помнить, что для ванной нужно подобрать специальный влагостойкий материал. Также при таком варианте выравнивания стен сразу учитывайте, что гипсокартонная конструкция не рассчитана на большую нагрузку. Поэтому не используйте громоздкий и тяжелый кафель.

Обшивка гипсокартоном

Плюсы отделки поверхностей

Облицовка стен керамической плиткой уместно даже в спальне, таким образом создается нужный дизайн помещения

В настоящий момент существует множество эффектных и практичных материалов, но керамическая плитка для стен, как внутренних, так и наружных, обладает рядом преимуществ:

  • Высокая прочность и, соответственно, долговечность;
  • Негорючесть и, как следствие, отсутствие при пожаре выделения дыма и токсичных соединений;
  • Влагостойкость, придающая невосприимчивость к воздействию атмосферных явлений и повышенной влажности в помещениях;
  • Облицовка внутренних стен керамикой практически неподвержена износу;
  • Морозоустойчивость, что особенно актуально для отделки фасадов, балконов и неотапливаемых помещений;
  • Легкость ухода – в большинстве случаев достаточно регулярного протирания влажной губкой;
  • Настенная керамическая плитка не выгорает под воздействием ультрафиолета;
  • Химическая стойкость – она невосприимчива к кислотам, щелочам и другим агрессивным составам;
  • Взаимозаменяемость элементов – если от стены отошла керамическая плитка, на ее место легко поставить другую, при условии наличия остатков материала, но необходимости в полной переделке покрытия нет.

Декоративная составляющая в настенной керамической плитке доминирующая при оформлении ванных комнат. Дорогие бренды сантехники без такого дизайна чаще всего смотрятся бедновато

Недостатки отделки — подготовка стен под керамическую плитку и ее монтаж довольно трудоемкие. К минусам облицовки кафелем можно отнести высокую теплопроводность хрупкость материала, а также низкие звукоизоляционные качества.

Толщина керамической плитки для стен может быть как на фотографии. Экспериментировать с тонким материалом можно, но нужно понимать, что и материалу тонкому лет мало, а ремонт в помещении должен быть хотя бы лет через пять. Классическая толщина плитки проверена и она выдерживает испытание любыми препятствиями достаточно легко. Но если вы экспериментатор, то пробовать можно. Не забудьте поделиться опытом…

Укладка плитки может производиться на бетонные, кирпичные, гипсокартонные поверхности. Способ монтажа – это наклейка на стену после ее выравнивания и грунтовки. В ванной комнате требуется предварительное устройство гидроизоляции. Плитка на деревянные стены монтируется после крепежа на них сетки саморезами.

Разметка стен под облицовку

Разметку стен следует начинать с нанесения строго вертикальной и горизонтальных линий, проходящих через центр стены. От этого центра будет возможным определить количество необходимой плитки, сориентироваться как будет выглядеть рисунок, если он есть. А так как плитку на стене разложить невозможно перенесите весь этот процесс на пол, учитывая зазоры между плитками. Предварительную раскладку удобно делать с помощью ровной поверочной линейки, длина которой равняется размеру стены с небольшим минусом. Пользуясь этой линейкой можно посчитать количество плиток в ряду, а также определить размер нецелой плитки в конце кладки.

Опыт показывает, что начинать кладку нужно от угла, который больше всего находится в поле зрения продолжать в противоположную сторону, обеспечив, таким образом, на видном месте кладку целой плитки. Этот совет подходит только для однородной плитки.

Аккуратно и не спеша нужно правильно разметить горизонтальные и вертикальные линии

Далее, после того как вы разобрались с количеством плитки и узорами, нужно нанести на стену, как можно ближе к полу, базовую горизонтальную линию, используя при этом линейку и уровень. При проведении линии нужно также учитывать дизайнерский замысел, что в конечном итоге определить высоту линии от пола. Можно также провести базовую горизонтальную линию под
потолком, над бордюром или над уровнем самой ванны. Однако, если на стену по расчету можно уложить целостные плитки, кладку лучше начинать от пола. Если пол еще не уложен, первый ряд выкладывается по рейке, закрепленной по базовой горизонтальной линии.

Следует отметить, что базовая линия должна отмечаться по всему периметру стены на одинаковом расстоянии от пола. Рейки нужно заготавливать предварительно с забитыми в них гвоздями через каждые 30 см, причем гвоздь с другой стороны не должен сильно выступать, чтобы потом рейка легко снималась.

При облицовке стен, где еще не установлены сантехнические узлы, не забудьте установить маячки в местах где будет установлена сантехника. Если же ванна уже установлена и закреплена первый ряд выкладывается по краю ванны с использованием  правила (алюминиевая рейка), учитывая размер отлива.

Нужна ли вообще предварительная подготовка стен под укладку кафеля?

Кривые, бугристые или заваленные стены, к сожалению, встречаются нередко. Если сразу начать клеить кафель на такую стену, то небольшие неровности, конечно, скроются, но в общем плане все бугры останутся заметными. Мало того, из-за перепадов на стыках плиток, они станут еще более выражены. Да и сами линии стыков неизбежно будут подчеркивать эту кривизну.

Настоящие мастера-плиточники, конечно, смогут наклеить плитку и на такую поверхность, причем, они сделают это с хорошим качеством. Но большинство из них всё же предпочло бы сначала сделать предварительную подготовку. Хороший кафель стоит недешево, и заказчик, за свои потраченные деньги, хочет видеть идеальный результат.

Чтобы ровно выложить кафель по бугристой стене, на некоторые плитки придется наносить большой слой клеящего состава, а это уже вполне ощутимо увеличит расходы. Кроме того, усадка клея при высыхании слоев разной толщины, тоже будет неодинаковой, что приведет к перепадам на стыках. А даже незначительные перепады могут быть сильно заметны при определенных углах освещения. Да и постоянно контролировать уровень укладки по плоскости, по горизонтали и вертикали значительно сложнее, чем при укладке на подготовленную, ровную поверхность.

Поэтому, если кто-то решит самостоятельно наклеить кафельную плитку, не будучи профессионалом в этом деле, ему лучше бы не полениться, а как следует подготовить и выровнять стены.

Мелкие ремонтные работы

Перед укладкой плитки почти все стены нуждаются в проведении мелких ремонтных работ. При этом следует учитывать материал, из которого сделана стена, поскольку игнорирование этого фактора способно дать нежелательные результаты после проведения облицовочных работ.

Очищенная стена от плитки

При работе со стеной из бетона необходимо оштукатурить поверхности в местах, где имеются выбоины и трещины

Обратите внимание на слои старой штукатурки, грозящие обвалом, – их лучше сразу же поменять на новое покрытие. Для проверки участка, вызывающего подозрение, постучите по нему

Если звук глухой, значит, штукатурка прочно держится и не нуждается в замене. Звонкий звук означает, что кусок штукатурки скоро отвалится, поэтому лучше сразу уберите его и замените новым.

Шпаклевка поверхности

После полного высыхания слоя штукатурки все поверхности необходимо промазать шпаклёвкой. Правильно выбранная шпаклёвка для ванной комнаты поможет значительно улучшить водоотталкивающую способность стен. Для этого она должна обладать рядом свойств:

  1. Влагостойкость. Характеристики используемой шпатлёвки не должны снижаться в условиях воздействия влаги. Это актуально даже тогда, когда выровненная поверхность будет закрыта отделкой, как в случае с кафелем.
  2. Устойчивость к температурным воздействиям. Если шпатлёвка будет реагировать на температурные перепады, она даст эффект «подвижного» основания, в связи с чем кафель рано или поздно начнет отставать от него.
  3. Долговечность. В идеале выровненные стены должны прослужить не менее 20 лет, поэтому и шпатлёвка должна соответствовать таким срокам. При ее выборе ориентируйтесь именно на указанную цифру.

После использования шпатлёвки следует обработать поверхность грунтовкой. Грунтовка должна быть антибактериальной и высококачественной, поскольку от нее также зависит долговечность будущей облицовки в ванной.

Грунтовка стены

Что же касается деревянного основания, то оно должно быть крепким и устойчивым, чтобы выдерживать вес плитки. Подобными характеристиками отличается помещение с бревенчатыми стенами. На стены в нем необходимо набить металлическую сетку. Затем на нее нанесите слой штукатурки. После этого подготовка к облицовочным работам идет так же, как в случае с бетонными и кирпичными стенами.

Выравнивание стен

Использование штукатурки

Сначала необходимо подготовить инструменты, а именно дрель с насадкой-миксером, шпатель, строительный уровень и валик.

Стену перед выравниванием и облицовкой плиткой нужно очистить от пыли и мусора.
На поверхность наносят грунтовку. При этом необходимо учитывать фактуру стены. Благодаря такой обработке повышенное поглощение влаги при нанесении штукатурки будет исключено.
Используя строительный уровень, нужно определить насколько стена кривая. Это поможет рассчитать необходимое количество штукатурки. Кривизну, составляющую менее 1 см, не исправляют, ведь она исчезнет при наклеивании плитки. Более кривые стены выравнивают по маякам. Их устанавливают по краям, а затем натягивают леску и выставляют рейки. При этом необходимо использовать строительный уровень.
Далее нужно размешать раствор, учитывая рекомендации, указанные на упаковке. Необходимо помнить, что жидкий раствор в процессе высыхания сжимается

Важно следить за тем, чтобы смесь получилась относительно эластичной.
Замешанный раствор наносят между установленными маячками. Их убирают до застывания штукатурки

Остатки смеси используют для заполнения пустот, оставшихся от маячков.
Когда штукатурка схватится, поверхность аккуратно затирают, используя специальную терку и губку.

Применение гипсокартонных листов

Если кривизна всех стен в ванной комнате составляет 5 см и более, стоит отдать предпочтение использованию гипсокартона, ведь для выравнивания в таком случае потребуется слишком много штукатурки. Оставить поверхность кривой нельзя, иначе плитка плохо приклеится.

Для работы необходимо подготовить листы гипсокартона, специальный клей, электролобзик, строительный уровень и резиновый молоточек.

  1. Сначала необходимо убедиться в том, что на стене не осталось грязи и пыли. После этого поверхность покрывают грунтовкой.
  2. Далее выполняется разметка гипсокартона с учетом выключателей и розеток.
  3. Листы наклеивают, начиная с нижней части стены. При этом используется уровень и резиновый молоточек.
  4. После окончания работ швы заделывают финишной шпаклевкой, а затем грунтуют всю поверхность.

Следует помнить о том, что в ванной довольно высокий уровень влажности, поэтому для выполнения работ подойдет лишь влагостойкий гипсокартон.

Выравнивание деформированных стен

При наличии сильно деформированных стен в ванной комнате все вышеупомянутые методы окажутся неэффективными. В таком случае потребуется установка металлических профилей и гипсокартонных листов.

  1. В первую очередь необходимо выполнить замеры и определиться с количеством гипсокартона. Также нужно приобрести крепления, подходящие для металлического профиля.
  2. Конструкцию закрепляют по горизонтали, используя саморезы и дюбели. Интервал между крепежными элементами должен составлять максимум 50–60 см.
  3. Листы гипсокартона укладывают таким образом, чтобы он заходил на металлический профиль лишь на половину своей ширины. При этом саморезы должны быть полностью утоплены.

Необходимо помнить, что такой способ выравнивания стен уменьшает пространство ванной комнаты, поэтому металлические профили следует крепить максимально плотно к стене.

Чтобы подготовить поверхность ванной комнаты к последующей отделке плиткой, следует выполнить гидроизоляционные работы. Так, специальный материал укладывают на высоту в 1–1,5 м. Необходимо проследить, чтобы в помещении не было необработанных участков.

Подготовка стен ванной комнаты – это важный этап перед укладкой плитки. Благодаря выполнению такой работы удастся обеспечить хорошее сцепление, а значит, плитка сохранит свои свойства и будет долго оставаться привлекательной на вид.

Как изготовить маяки из штукатурки

Чтобы выполнить маяк из штукатурки своими руками, понадобится какой-нибудь стальной профиль. Это может быть уголок стандартного типа из стали, либо даже элемент крепления панели гипсокартона. Плюс здесь в том, что при проведении ремонта обычно удаётся найти достаточно прямую и длинную линейку. Понятно, что по размерам она должна быть не менее чем расстояние от пола до потолка. В противном случае возникнут определённые проблемы с выполнением идеально прямых маяков.

Постройка ровных плоскостей

В начальный момент у стены выставляется построитель плоскостей. Было бы хорошо, если это лазерный нивелир, способный работать как минимум двух плоскостях. Это позволит не только получить идеально ровную поверхность, но и выставить правильное расположение относительно примыкающей стены. По пути прохождения будущих маяков, как и раньше, вычерчиваются строго вертикальные линии. Затем на каждом конце их перфоратором пробиваются отверстия. Получается пара на каждый маяк. Головки шурупов дюбель-гвоздей выставляются согласно линейке по плоскости на минимальное расстояние от стены. Как это сделать?

Построение маяков является важной частью, поэтому здесь мы не советуем экономить на времени. После выставления построителя плоскостей нужно обойти всю поверхность стены и измерить минимальные и максимальные отступы от идеала

В данном случае это будет красная или зеленая линия нивелира. Подготовка бетонной стены под плитку проходит в этом случае немного проще. Когда перекрытие из кирпича, то по швам расстояние не измеряют. Из набора полученных значений нужно выбрать минимальное, это и будет внешний уровень будущей штукатурки. Затем измеряется расстояние от плоскости нивелира до местонахождения отверстий в стене на каждом конце из прочерченных нами линий. Нужно добиться того, чтобы головки шурупов выступали из стены так, чтобы лежать в одной плоскости.

Маяк из штукатурки

Итак, у нас уже готовы концы будущих маяков. Дальнейшая инструкция проста. Приставляем к ним стальной профиль, служащий нам линейкой, и начинаем по одной из сторон наносить, заталкивая под него, штукатурку. Размер линии строительной смеси должен быть таков, чтобы на несколько миллиметров с каждой стороны перекрывать толщину нашего правила. Обычно это что-то вроде двух пальцев. Затем полученная линия штукатурки по всей длине оклеивается широким прозрачным скотчем. Вот теперь можно начинать работать правилом. Мы подставляем его поверх полученной линии и начинаем киянкой бить до тех пор, пока торец правила не упрётся с обеих сторон в шляпки дюбель-гвоздей. Обычно в этом случае строительная смесь начинает вылезать по краям скотча. После высыхания штукатурки лишнее можно срезать, сточить, либо допускается убрать шпателем. Вся задача заключается здесь в том, чтобы не трогать ровную поверхность под скотчем.

Как только штукатурка подсохнет, прозрачную клейкую ленту можно убрать, а у нас остаются прекрасные, из штукатурки. При необходимости дюбель-гвозди можно вывинтить. А их пластиковые основания уже едва ли смогут стать причиной порчи какого-либо инструмента. Будь то штроборез, болгарка или что-нибудь другое. Вот как проводится подготовка стен ванной под плитку!

Выравнивание поверхности

После окончания работ по демонтажу старого покрытия стен необходимо удалить из ванной строительный мусор и убрать пылесосом пыль с поверхностей. Затем нужно проверить вертикальность стен при помощи строительно отвеса, а также их ровность при помощи рейки длиной 1,5 м. Выполнить всё это несложно своими руками.

Если замеры показывают отклонение стен от вертикали и впадины глубиной более чем 1 см, то перед тем, как класть плитку, нужно провести выравнивание поверхности. Чтобы выровнять поверхность, её можно оштукатурить. Выполнить своими руками качественное оштукатуривание поверхности и выровнять её таким способом может не каждый. В этом случае нужно привлечь профессионала.

Для проверки ровности стены можно использовать различные методы

Штукатурить нужно тонким слоем цементно-песчаного раствора без производства чистовой затирки, а затем дать штукатурке высохнуть, периодически смачивая её в первые дни после нанесения.

Если же отклонений от допустимых величин нет, и штукатурить нет необходимости, то нужно осмотреть поверхность стен на наличие трещин и раковин глубиной более 5 мм. Обнаруженные повреждения отметить мелком. Участки поверхности с повреждениями следует грунтовать водным раствором клея ПВА (поливинилацетатный) в пропорции 1:2, то есть одну часть клея на две части воды. Можно использовать также раствор латекса в пропорции 1:5.

Более высокая концентрация растворов образует плёнку на поверхности, которая будет препятствовать сцеплению между растворами. Когда через 2-3 часа грунтовка высохнет, можно приступать к ремонту поверхности. Раковины глубиной более 5 мм и повреждения, оставшиеся после удаления отслоившейся штукатурки, следует выравнивать и штукатурить цементно-песчаным раствором, изготовленным в пропорции 1:3. После затвердения и высыхания раствора отремонтированные участки нужно грунтовать.

В случае, когда под укладку плитки в ванной подготавливают стены из кирпичной кладки, кирпич следует оштукатурить цементно-песчаным раствором толщиной 1 см без затирки, выполняя при необходимости выравнивание, а затем, после затвердения и высыхания штукатурки, загрунтовать поверхность.

Существует 2 способа оштукатуривания кирпичных стен – с установкой маячков и без них

Если же стена представляет собой бетонную монолитную перегородку с гладкой поверхностью, то на неё перед тем, как грунтовать и штукатурить, нужно нанести насечки, которые способствуют сцеплению плиточного клея со стеной. Насечки можно нанести своими руками топором в виде раковин на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Можно выполнить насечку также малым гриндером (болгаркой) диском, предназначенным для резки камня, произведя по диагонали надрезы глубиной 3-5 мм в виде сетки с ячейкой 4х4 см. Затем, после грунтования, в зависимости от вертикальности поверхности, можно выравнивать поверхность, штукатурить её или класть плитку.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ

Бетонные, каменные и кирпичные стены для облицовки керамической плиткой очищают от штукатурки, пыли, грязи и особенно от следов гипсового раствора. Если поверхности недостаточно шероховаты, их насекают зубилом. Расстояние между насечками должно быть не более 50 мм.

На очищенные каменные и бетонные поверхности наносят набрызг из цементного раствора. Если стену необходимо выровнять, то по затвердевшему набрызгу, ориентируясь на маяки, наносят выравнивающий грунтовочный слой цементного раствора. Грунтовочный слой тщательно выравнивают (но не затирают) и наносят царапины скребком, гвоздевой Щеткой или другим острым предметом.

Если поверхность предварительно окрашена масляными или другими неводными составами, плитку можно наклеивать, не снимая окрасочный слой. Окраску, выполненную клеевыми или другими водными составами, обязательно нужно снять. Поверхность грунтуют разбавленным клеевым составом. Гладкие поверхности перед грунтовкой обрабатывают наждачной бумагой.

В зависимости от применяемого материала возможны отклонения от указанной технологии. Например, деревянные и гипсокартонные поверхности штукатурят с применением

металлической сетки с ячейками 30 х 30 мм. Сетку прочно крепят к перегородкам гвоздями, забивая их в шахматном порядке с промежутком 100 мм. Металлическую сетку необходимо изолировать от деревянной поверхности слоем рубероида. После этого поверхность штукатурят и облицовывают.

Под облицовку полистирольной и фенолитовой плиткой поверхность обязательно сушат. Сушат, очищают стальным шпателем и обеспыливают пылесосом или щетками. Жирные пятна удаляют растворителем.

Облицовочные плитки могут отличаться друг от друга по цвету, рисункам и размерам, иметь дефекты, полученные при обжиге, отбитые углы и кромки. Поэтому перед началом работы плитки необходимо сортировать.

Для хорошо просматриваемых участков следует отбирать плитки высокого качества, одного размера, используя для этого шаблон, крестовину из двух деревянных брусков или рамку-ячейку, размеры которой равны стандартным габаритам плитки. Бракованные плитки можно использовать для изготовления половинок, четвертей и т.д.

Поверхность, предназначенную для облицовки, провешивают и размечают. С учетом толщины раствора в углах поверхности, чуть выше верхней границы облицовки, вбивают гвозди и натягивают шнур. В последовательности, описанной в разделе «Штукатурные работы», устанавливают маячные гвозди во всех основных точках. С помощью плитки и линейки размечают поверхность, подсчитывая количество плиток в рядах, возможные половинки и т.д.

Если облицовка ведется в помещении, где нет полов, необходимо наметить линию чистого пола, по ней установить рейки, которые будут поддерживать первый ряд плиток. Если полы существуют, первый ряд плиток непосредственно примыкает к ним.

Для устройства полов из керамических плиток необходимо подготовить жесткое ровное основание. Для этого делают цементную стяжку, от качества которой во многом зависит качество пола. При помощи цементной стяжки выравнивают поверхность и придают заданные уклоны для стока воды.

Устройство полов из керамической плитки по деревянным основаниям допустимо при условии обеспечения достаточной их жесткости. В этом случае должна быть выполнена гидроизоляция деревянной поверхности от цементного раствора. Для этого поверхность пола укрывают слоем рубероида или поливинилхлоридной пленкой, металлической сеткой и покрывают цементной стяжкой. Толщина цементной стяжки должна быть не менее 30 мм.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Степан Волков
Наш эксперт
Написано статей
141
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации