Андрей Смирнов
Время чтения: ~21 мин.
Просмотров: 0

Особенности финишных гвоздей

Разновидности

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздей Описание Применение

Черные

Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозии Используются исключительно при отделке сухих помещений

Оцинкованные

Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой

Омедненные

Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенком Используются при отделке помещений с высокой влажностью – ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас

Латунированные

Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценой Могут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий

Хромированные

Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели

Бронзовые

Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценой Используются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Гвозди для пневмопистолетов

Подобрать декоративные гвозди для обивки можно из большого ассортимента выпускаемых изделий. Это могут быть различные варианты формы, материала изготовления шляпки. У крупных производителей мебели на верхушках декоративных гвоздей часто наносятся логотипы фирмы.

По форме шляпки

По размеру мебельные метизы условно можно разделить на две группы:

  1. Гвозди с маленькой шляпкой. Эти изделия могут применяться как для декоративной отделки, так и в качестве крепежа.
  2. Метизы с большой верхушкой, которая служит элементом украшения. Применяются не для крепежа, а для декора.

Стержень гвоздя изготавливается из металла. Наиболее простой и дешевый вариант, который используется производителями, – низкоуглеродистая сталь. В процессе изготовления на поверхность наносится цинковое покрытие. Гвозди из нержавеющей стали не подвергаются воздействию коррозии. Для придания элегантного внешнего вида на изделие наносят покрытие из хрома, никеля и даже проводят напыление слоем серебра или золота.

Латунные и медные гвозди привлекают своим красивым внешним видом и не требуют поверхностного напыления. Первые стоят дороже, чем другие разновидности. Выбор материала изготовления гвоздей зависит от условий, в которых они будут применяться. При наружном использовании, например, для обивки дверей, а также в помещениях с повышенной влажностью лучше применять изделия с защитой от коррозии.

Металл

Латунь

По размеру

Мебельные декоративные гвозди редко используются как крепежные изделия. В этом деле их применение ограничивается прикреплением задней фанерной или картонной стенки шкафа. А вот декоративная обивка кожаной мебели или других предметов – основное предназначение, поэтому размеры гвоздей небольшие. Условно их можно разделить на две группы:

  1. Гвозди отделочные. Диаметр стержней таких метизов – от 0,8 до 2,0 мм, длина – до 30 мм.
  2. Обойные. Сфера их применения: отделочное декорирование мебели, обивка дверей и прочих изделий. Диаметр стержня – 1,6-2,0 мм, длина – 8-25 мм.

Отделочные

Обойные

Как клеить наличники на акриловые герметики или силикон?

Возможно так же приклеить наличники при помощи силикона, это простой и действенный способ крепления. Существуют различные виды герметиков в разных сочетаниях. Легкие наличники можно отлично приклеить к идеально ровной стене и при помощи силикона и даже не понадобится струбцина и гвозди.

Установите коробку заподлицо со стеной. Очистите место нанесения клея от пыли, грязи. Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.

На наличники наносится силикон посредине с шагом 10 см. Наличники прикладываются к заранее размеченному месту, выдерживаются в течение нескольких секунд.

Выводы:

  1. — для закрепления наличников можно использовать силикон, жидкие гвозди, монтажную пену, все способы хороши;
  1. — для надежной фиксации рекомендуется воспользоваться комбинированным способом, наклеить наличники и зафиксировать минимальным количеством гвоздей, которые потом замаскировать мебельным воском.

Инструкция по монтажу деревянных наличников

Сделать отделку двери можно не только с помощью мастера, но и своими руками. Чтобы не допустить ошибок, четко следуйте алгоритму.

Этап 1. Подготовительные работы.

Строительным ножом очистите поверхность дверного проема от выступающей монтажной пены. Затем пройдитесь ровной рейкой по всему его периметру, посмотрите положение стены и коробки. Имеющиеся проблемы будут решаться в ходе монтажа обрамления.

Этап 2. Обозначьте местоположение накладных планок.

Накладные планки устанавливаются таким образом, чтобы закругленные углы дверной коробки оставались видны.

Монтаж наличника

А прямые со стороны добора должны совпадать с углами декоративного элемента.

Особое внимание уделите тому, чтобы наличники не препятствовали работе петель, замочной «отвертке» двери. Приложите планки и карандашом поставьте отметины над коробкой выше угла стыковки приблизительно на расстоянии 3 мм

Обозначенные места показывают высоту вертикальных и ширину горизонтальных элементов декора по нижним стыковочным углам.

Иногда при монтаже доборы получают многочисленные повреждения. Чтобы их скрыть, специалисты советуют ставить метки на дверных элементах на два миллиметра ниже угла. Если же дефектов нет, то устанавливайте планки к ним вровень.

Этап 3. К отметинам приложите вертикальные планки и поставьте на них метки на нужной высоте.

Разметка для монтажа наличников

Произведя замер наличников, пронумеруйте их и поставьте цифры на стене в соответствующем месте. Это позволит в процессе работы их не перепутать.

Этап 4. Обрежьте вертикальные части конструкции под углом 45˚.

Срез должен быть ровным, без сколов. Во время резки учитывайте ширину пропила, так как в некоторых инструментах она может составлять до 3 мм. Поэтому сделайте от метки соответствующий отступ.

Обрезку вертикальных планок делают с учетом ширины пропила

Этап 5. Прикрепите вертикальные, а затем горизонтальные элементы.

Сначала фиксируют вертикальные планки, а затем горизонтальные

Бабка из черствого хлеба со свеклой

Основные составляющие:

  1. Хлеб ржаной – 200 г
  2. Свекла вареная – 150 г
  3. Яйцо сырое – 2 шт.
  4. Сухари – 20 г
  5. Маргарин – 20 г

Ход работы:

  • Хлеб режем на ломтики 5 мм толщиной и немного смачиваем водой
  • Вареный свекольный корнеплод очищаем, натираем на крупной терке
  • Добавляем яйца с изюмом и перемешиваем
  • На форму, смазанную жиром и посыпанную панировкой, выкладываем в один ряд смоченный хлеб
  • На него кладем подготовленную свеклу, сверху закрываем ломтиками хлеба
  • Заливаем яйцами
  • Запекаем 30 минут
  1. Яблоки свежие – 100 г
  2. Хлеб пшеничный – 65 г
  3. Молоко – 30 г
  4. Яйцо свежее – 1 шт.
  5. Сахар – 1 ст. л.
  6. Масло (маргарин) – 10 г

Этапы работы:

  • Очищаем от семян и кожи яблоки
  • Нарезаем их на мелкие кубики
  • Пересыпаем сахарным песком
  • С хлебной булки удаляем корки
  • Мякиш разделываем на прямоугольные ломтики толщиной 0,6 -0,7 см (корки режем квадратиками и поджариваем)
  • Хлебные заготовки обмакиваем одной стороной в яично-молочную смесь, с добавлением сахара
  • Кладем мокрой частью в емкость, смазанную маслом
  • В середину кладем натертые яблоки, смешанные с сухарями
  • Сверху накрываем заготовками из хлебных кусков, пропитанной поверхностью вверх
  • Запекаем минут 35

Продуктовый набор:

  1. Хлеб пшеничный – 250 г
  2. Творог – 550 г
  3. Изюм – 55 г
  4. Молоко – 0,5 л
  5. Сухари – 50 г
  6. Сахар – 65 г
  7. Яйцо диетическое – 2 шт.
  8. Масло – 2 ст. л.
  • С хлебной булки удаляем корку
  • Мягкую часть разделываем на ломтики не толще 0,6 см
  • Нарезанные ломтики хлеба смачиваем в смешанных с сахаром и молоком яйцах
  • Кладем на противень, смазанный маслом
  • В образовавшуюся пустоту выкладываем творог, смешанный с изюмом и сахаром
  • Закрываем ломтиками хлеба, смоченной стороной вверх
  • Запекаем 40 минут

Возьмите:

  • 50 г изюма;
  • полкило творога;
  • молоко – 400 мл;
  • хлеб пшеничный – 300 г;
  • два яйца;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • 40 г сухарей панировочных;
  • коровье масло или маргарин – 40 г.

Этот рецепт блюда из черствого белого хлеба реализуйте так:

  1. Срежьте с хлеба все корки, мякиш нарежьте ломтями толщиной 0,5 см.
  2. Творог протрите с сахаром (3 ст. л.), добавьте изюм и яйцо.
  3. Смешайте молоко, сахар (1 ст. л.) и яйцо, в этой смеси смочите хлебные ломтики с одной стороны.
  4. Намажьте сковородку маслом или маргарином, положите часть хлеба сухой стороной кверху, затем массу творожную, после снова пласт хлеба смоченной стороной кверху.
  5. Выпекайте в духовке 40 мин. при 180-200 °С.

Хлебные шарики с сыром

Хлебный пудинг с яблоками, приправленный корицей и ванилью, идеально подходит для завтрака или полдника!

Вам понадобятся: 1 багет, 2-3 яблока, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 50-100 г сахара, 1 л молока, 1 ч.л. ванилина, молотая корица по вкусу.

Приготовление. Смешайте яйца с сахаром, влейте молоко и всыпьте ванилин, хорошо перемешайте. Багет поломайте или нарежьте на мелкие кусочки и добавьте к смеси. Яблоки очистите, нарежьте кубиками и добавьте в смесь. Перемешайте и оставьте на 1 час. Затем выложите хлебную смесь в смазанную маслом форму для запекания, сверху положите кусочки сливочного масла и посыпьте корицей по вкусу. Запекайте пудинг в течение 1 часа при 175°С.

Панцанелла − быстрый в приготовлении, легкий салат из сочных овощей и хрустящего хлеба вполне заменит обед, особенно жарким летом.

Приготовление. Огурец, лук и помидоры нарежьте кубиками и сложите в большую миску. Добавьте порезанный кубиками хлеб, хорошо перемешайте, приправьте солью и перцем. В отдельной миске смешайте масло, уксус, сахар, соль, перец, измельченные оливки и базилик. Влейте заправку в салат, перемешайте, накройте крышкой и дайте постоять в холодильнике минимум 1 час (а лучше оставить на ночь).

Из черствого хлеба можно приготовить отличную закуску для большой компании.

Вам понадобятся: 300 г твердого сыра, 300 г черствого хлеба, 4 яйца, молоко по вкусу, горсть рубленой петрушки, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление. Хлеб измельчите в крошку, добавьте тертый сыр, соль, петрушку и яйца, добавляя по одному, и хорошо перемешайте руками. Если смесь получается рассыпчатой, добавьте немного молока и снова перемешайте. Скатайте из полученной массы шарики. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте шарики до золотистого цвета. Подавайте с любимым соусом.

Затвердевший хлеб можно отдать домашним животным или выбросить, но лучше попробовать приготовить из него эти простые и вкусные блюда.

Хлеб является центральным продуктом для приготовления блюд из остатков. Эта спонтанная и не требующая долгой подготовки часть кулинарного искусства, зачастую являет миру вкуснейшую пищу и неожиданно удачные сочетания, составляя основу многих супов на скорую руку, выпечки, салатов или запеканок: он достаточно сытный для удовлетворения аппетита и вполне демократичный, что позволяет смешивать его с тысячью других вещей.

Короче, хлеб – всему голова, даже если он уже не так свеж, как вчера.

Способы крепления наличников на межкомнатные двери

С применением финишных гвоздей

Работа с финишными гвоздями простая, не требующая каких-либо затрат и физической силы, а также много времени.

Схема устройства наличника и коробки двери

Для крепления обналички на межкомнатные двери, потребуются финишные гвозди. Это маленький гвоздик, у которого длина всего лишь 4 мм, а диаметр 1,5 мм. Шапочка имеет гладкую поверхность (сплющенную). Применяя эти гвозди, наличник можно снять и установить заново.

Пошаговый процесс монтажа наличника на двери

Забивать гвозди молотков напрямую в полотно наличника не получится – это сложно и некрасиво. Поэтому нужно использовать электродрель. Делается отверстие для гвоздика через каждых 7 см, после в эти отверстия вбиваются гвоздики, но не до конца. Шляпки гвоздя следует срезать бокорезом. После этого торчащую иглу немножко подбить, чтобы она не выступала на поверхности.
Таким образом, можно добиться хорошего результата по всем параметрам: внешний вид не испорчен, наличник установлен. Чтобы вообще не было ничего видно можно применить специальный карандаш, который закрасит места крепежей. В видео подробно показано как крепить наличники на межкомнатные двери.

Применение жидких гвоздей

Этот метод применяется только тогда, когда наличники произведены из МДФ. Качественно проделанная работа, будет радовать внешним видом двери без гвоздей, который получится в итоге монтажа наличников. Итак, жидкие гвозди нужно применять на идеально гладкой поверхности, без пыли и камушков. Процесс крепления состоит из нескольких шагов.

Прижимание наличника с помощью струбцин к дверной коробке

На внутреннюю поверхность наличника наносятся с помощью строительного пистолета «жидкие гвозди». Не выжидая время, наличник следует закрепить на своем месте, на основании. Элемент прижимается к стене, выжидается немного времени (буквально 1 минута), после чего снимается. Требуется выждать 2 минуты, еще немного нанести гвоздей на тыльную сторону наличника и прикрепить его на это место. Его следует подержать минуты 2 для начала реакции.

Процесс нанесения жидких на наличник

Для того чтобы себя перестраховать можно применить двухсторонний скотч. После первого прикладывания есть 2 минуты, чтобы зафиксировать на краю тыльной стороны наличника скотч.
В этом методе есть свои преимущества: внешний вид дверного полотна остается неизменным, первозданным. Если будет принято решение заняться демонтажем наличников, тогда это будет сложно сделать без инструмента. «Жидкие гвозди» отличаются от остальных клеящих составов своими техническими характеристиками, главным преимуществом выступает хорошая адгезия.

Применение саморезов

Монтаж наличника с применением саморезов по дереву, является залогом прочности и долговечности. Это делается стандартным способом.
Саморез для деревянной поверхности должен иметь длину 2см, из инструментов используется шуруповерт или отвертка, а также электродрель со сверлом для дерева.
Для того чтобы утопить шляпку самореза в деревянном наличнике, необходимо дрелью и сверлом большого диаметра сделать выемку для верхушки самореза. Крепеж вкручивается в наличник до упора. После этого специальным карандашом маскируется место крепежа.

Принцип крепления наличника на саморезы

Еще одним вариантом является приобретение специальных капроновых накладок того же цвета, что и дверное полотно с коробкой.

Использование наличников с защелкой

Интересное название «наличника с клювом» получило широкое распространение и применение в монтаже. Этот элемент двери напоминает букву «Г». Монтаж данного наличника является довольно-таки простым, не занимает много времени. Самый большой отрезок элемента помещается в некое углубление и защёлкивается.

Схема устройства и монтаж наличника с защелкой

Данный способ имеет некоторые недостатки. Главным из которых, является расслоение. Если наличник постоянно снимать и надевать, защелка будет повреждать полотно.

Пошаговая инструкция по установке наличников

Устанавливаются наличники в такой последовательности: боковой – верхний – боковой. Если сначала установить оба боковых элемента, подогнать верхний строго в размер будет проблематично. Приложите боковой наличник к месту установки. Обрамление должно располагаться с небольшим отступом от края коробки, в этом случае наличник не мешает петлям, за него не цепляется язычок замка при закрывании и открывании двери.

Осмотрите нижнюю часть наличника – если на ней есть сколы и неровности, отрежьте край. Резать наличник можно ножовкой по дереву, используя стусло для точности. Но без навыка таких работ ровно резать наличники с выпуклой или фигурной внешней поверхностью будет сложно. Удобнее всего использовать торцовочную пилу.

Установите наличник вертикально, проверьте размер отступа от края коробки по всей длине. Карандашом сделайте отметки на коробке (чтобы позже смонтировать наличник строго на то же место), отметьте на наличнике место, где будет выполнен запил под 45°.

С помощью торцовочной пилы срежьте под заданным углом верхнюю часть наличника, отступив около 2 см от отметки (запас на случай неровного среза). Если рез получился ровным, приложите наличник к коробке двери и замерьте, сколько срезать с нижнего торца, чтобы элемент обрамления правильно встал на место.

Затем крепим наличник при помощи финишных гвоздей – они отличаются мелкими шляпками, которые утапливаются в поверхность.

Гвоздики вбиваются с отступом в сантиметр от края наличника. Начните крепление с верхней части, плотно прижав наличник в вертикальном положении. Первый гвоздь вбейте на расстоянии около 2 см от верхнего косого среза. Точки крепления постарайтесь выполнить по одной линии, с одинаковым шагом (30 — 40 см). Забивать финишные гвозди следует предельно аккуратно, чтобы не попасть молотком по самому наличнику. Можно предварительно просверлить отверстия тоненьким сверлом по дереву. Закрепив наличник гвоздиками, проведите по нему рукой – шляпки не должны выступать над поверхностью и цепляться.

Далее крепим верхнюю планку. Для этого прикладываем наличник к угловому срезу вертикального элемента, отмечаем место запила и срезаем край под углом 45°.

Прикладываем обратно, плотно совместив косые срезы, и отмечаем место, где будет выполнен косой запил на втором конце верхнего наличника.

Срезав второй конец под углом 45°, теми же финишными гвоздями фиксируем горизонтальную часть обрамления двери.

Второй вертикальный элемент монтируется по тому же принципу – запил с запасом, проверка точности среза, подрезка нижнего торца в размер, фиксация финишными гвоздиками.

Обратите внимание: планки наличников могут быть слегка деформированы от долгого хранения, их может повести «пропеллером». Для жесткости конструкции, вбейте по гвоздику сверху у самого краешка с каждой стороны верхнего наличника, чтобы соединительный элемент прошел вертикально через примыкание косых срезов

В местах стыков остаются небольшие щели, их заполняют герметиком под цвет наличника. Чтобы, убирая губкой излишки герметика, не оставить следов, с обеих сторон зазора, вплотную к нему, наклейте полоски малярного скотча. Нанесите герметик из тубы, намоченной и отжатой губкой сразу же снимите излишки. Затем можно удалить малярный скотч. Такая же операция проделывается со вторым стыком, по тому же принципу можно замаскировать продольные стыки обрамления и рамы двери, а также любые другие стыки элементов дверной коробки. Шляпки финишных гвоздиков можно без труда замаскировать восковым карандашом в цвет наличника.

На этом монтаж наличников завершен. Итоговый результат зависит от того, насколько аккуратно и точно были выполнены работы на каждом этапе.

Видео по теме «установка наличников межкомнатных дверей»:

Установка наличников на двери

Как уже упоминалось, способ крепления наличников выбирают исходя из его надежности и ровности поверхности стен. Деревянные или планки МДФ крепятся на саморезы, клей или гвозди. Если же стена прилегает не очень ровно к коробке, то от посадки планок на клей стоит отказаться.

Как же установить наличники на межкомнатные двери и откуда начинать? А начинают монтаж с той стороны, куда открывается полотно. Именно с той стороны и находятся петли, которые препятствуют установке планки заподлицо с коробкой и в этом случае необходимо делать отступ. Надо, чтобы он был одинаковый со всех трех сторон. Если петель нет, тогда этот вопрос отпадает сам собой.

Стыковка планок под углом 45 градусов

Наиболее часто устанавливаются наличники на двери под углом 45 градусов. Их установка своими руками происходит с использованием стусла для ровного подрезания планки. Такой способ стыковки используется для наличников рельефной или скругленной формы. Поскольку стусло есть не у каждого, тогда для разметки отлично подойдет обычный транспортир. Необходимую высоту вертикальных планок замеряют непосредственно от напольного покрытия. Начинать необходимо со стороны петель, учитывая ширину отступа. На плаке отмечается нижняя точка угла и ставится метка.

Планка кладется в стусло и от поставленной метки отпиливается часть под необходимым углом. Теперь заготовки необходимо немного наживить гвоздиками, шляпки которых убираются кусачками. Один гвоздик забивается на небольшой высоте от пола, а второй на высоте 100 см.

Длина выступа гвоздей остается где-то около 5 мм, после чего приставляются наличники к коробке. В месте, где находится гвоздь, на наличник прикладывают деревянный брусок, предварительно обернутый в ткань и аккуратно молотком сажается планка.

Когда вертикальные планки снизу насажены на гвоздики, можно приступать к разметке верхней вертикальной планки. Для этого немного отгибаются вертикальные наличники сверху, под них подкладывается горизонтальная часть. При помощи карандаша отмечается необходимая линия угла. Лишняя часть отрезается и планка готова к креплению.

Стыковка планок под углом 90 градусов

Под углом 90 градусов устанавливаются только наличники плоской формы. Места среза перед их креплением обязательно нужно смазать лаком на акриловой основе.

Кроме того, можно сделать верхний горизонтальный наличник в виде выступающей перемычки. Для этого его края должны на несколько сантиметров выступать за вертикальные планки. Таким образом, установлены они будут под углом 90 градусов с горизонтальными швами.

Монтаж пластиковых наличников

Как установить пластиковые наличники на дверь своими руками? Некоторые сажают их на клей, но данный метод не надежный, поэтому их установка в основном происходит при помощи профиля.

Для этого следует придерживаться следующей схемы установки:

  • Нарезается профиль под необходимые параметры двери. Даже если он будет короче на 5 мм или на 1 см, ничего страшного, он все равно скроется за обналичкой;
  • На одну боковую сторону двери необходимо нарезать 2 длинных и 1 короткий элемент. Концы их срезать под углом в 45 градусов.

Если была приобретена дешевая китайская дверь, тогда крепить профиль на саморезы не получиться, так как не можно будет их надежно затянуть из-за тонкого металла коробки. Тогда фиксация профиля происходит непосредственно к стене, но желательно, чтобы она была без штукатурки. Если же конструкция достаточно прочная, тогда монтажный профиль крепится непосредственно к коробке.

Прикручивать профиль необходимо начинать не снизу к верху или сверху к низу, а от центра. Во время вкручивания саморезов с помощью отвеса контролировать ровность профиля.

После того, как профиль прикручен, отрезают необходимой длины планки и верхние концы отпиливаются под углом 45 градусов. Заготовка вставляется в паз вертикальных профилей.

На срез наличников помещают угловую фурнитуру и приступают к установке верхней горизонтальной планки. Она обрезается с обеих сторон под углом 45 градусов и стыкуется с вертикальными планками. Таким образом, фурнитура скроет стык между планками.

Стыковка плинтуса и наличника

В этом случае обрезается не наличник, а подгоняется плинтус. Если он пластиковый, то красиво состыкуется с наличником при помощи специальных декоративных заглушек. Если плинтус деревянный, то он запиливается под углом 45 градусов так, чтобы прилегающая сторона была выровнена по толщине с планкой.

Особенности монтажа

Чтобы избежать того, что во время забивания тонкий финишный гвоздь неожиданно согнется, опытные мастера не рекомендуют брать метизы, длина у которых превышает 60-70 мм

Важно помнить, что ножка тонкого гвоздя вместе с его высокой шляпкой должна быть полностью заглублена в материале. Чтобы выполнить такое условие, важно правильно подобрать необходимый размер метиза до начала выполнения работ

Сделать это просто – определяют толщину закрепляемой детали и к полученному результату добавляют еще 5-7 мм для надежности крепления. При выполнении отделочных работ справиться с поставленной задачей поможет правильно подобранный инструмент.

Выбор инструмента

Работа по финишной отделке выглядит эстетичной только в том случае, если шляпка отделочного гвоздя полностью и равномерно утоплена в материале, она должна быть практически не видна на общем фоне материала. Получить такой результат можно, если использовать приспособления для забивки финишных метизов.

  • Добойник – представляет собой стержень, сделанный из металла и имеющий форму в виде конуса. Один конец у металлического стержня тонкий, именно этой частью добойник и соединяется с маленькой шляпкой гвоздя. Добойники выпускаются 2 видов. Есть вариант, у которого имеется специальная выемка для головки гвоздя – это удобно тем, что инструмент в процессе выполнения вколачивания метиза не соскальзывает с него. Второй вариант добойника также имеет заглубление, но оно выполнено с рифлением. Такая форма позволяет крепко зафиксировать метизы с выемками на шляпке. Вколачивание финишного гвоздя производят, пользуясь расширенной стороной добойника, именно по ней и осуществляются все удары молотка.
  • Нейлер – это своеобразный пистолет с пневматикой, который предназначается для забивания финишных метизов. Подобные устройства для забивания гвоздей необходимо подбирать, ориентируясь размер шляпки и диаметр ножки гвоздя. Процесс вколачивания финишных метизов при помощи пневматического монтажного пистолета осуществляется быстрее, чем при забивании гвоздей обычным молотком. Нередко нейлер мастера могут называть словом «степлер», что по принципу работы является одним и тем же.

Чтобы отделочные работы выполнить правильно и аккуратно, необходимо знать и соблюдать технологию этого процесса.

Технология

Чтобы добиться того, чтобы финишный гвоздь при выполнении отделочных работ выглядел красиво и эстетично, его надо забивать строго по центру доски и с равномерным шагом для каждой такой детали. Вколачивать финишный гвоздь нужно не торопясь и аккуратно, при этом нужно следить, чтобы метиз входил в материал всегда строго под одним и тем же углом, равным 90°. Если вбивать отделочный финишный гвоздь под углом 45° или под разными углами, не контролируя это важный момент, то по мнению многих специалистов, результат будет портить внешний вид готовой работы, так как шляпка финишного гвоздя будет утоплена вглубь материала неравномерно.

Процесс монтажных отделочных работ не требует большого опыта, и навык забивания таких метизов приходит довольно быстро. В левую руку нужно взять финишный метиз и удерживать его пальцами. Далее приставляют метиз к намеченному месту вколачивания. В правой руке держат молоток и наносят аккуратные, но точные удары по шляпке гвоздя. Во время вбивания работу молотка нужно контролировать – сила удара не должна быть слишком большой, чтобы не согнуть тоненький гвоздик.

Придерживая левой рукой финишный метиз, правая рука с молотком продолжает его вбивать до тех пор, пока шляпка не утонет в материале. Если поначалу это делать сложно, можно применять добойник – он поможет качественно утопить головку гвоздя в материале и не даст повредить отделку ударами молотка. Если все этапы работы выполнить правильно и аккуратно, то в результате у вас получится надежное крепление декоративных элементов с аккуратным и эстетичным внешним видом.

Как забивать финишные гвозди в наличник, смотрите в видео.

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Параметры отделочных крепежей

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

  1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
  2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
  3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
  4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)

Способы резки наличников

От того, насколько аккуратно мастер обрежет составляющие конструкции, зависит внешний облик обналички. Резать можно несколькими методами с помощью:

  • торцовой электрической пилы;
  • стусла, ножовки.

Чтобы срез получился максимально ровным, без сколов, шероховатостей, специалисты рекомендуют использовать профессиональную электрическую пилу. При этом прибор должен быть исправным. Если пильный диск кривой, тупой или будет даже небольшое биение подшипника, результат получится далеким от желаемого.


С помощью профессиональной пилы можно получить идеально ровный срез

Однако нужно знать, что даже высокотехнологическое оборудование известных брендов допускает небольшие погрешности. Для них существуют определенные допуски: угол запила – 0,3-0,7 градусов, неточность стыка – от 0,1 до 0,5 мм.

Кто отказывается покупать электрическую пилу, может воспользоваться заводским стуслом. Он представляет собой лоток, сделанный из металла, пластика или дерева. Этим инструментом изделия подрезаются под разным углом: 90, 45, 30 градусов.


Домашние мастера чаще всего используют стусло

Для накладных планок из разных материалов подбирайте соответствующую ножовку. Металлические, пластиковые обрамления режут ножовкой по металлу, деревянные – ножовкой по дереву. От правильного инструмента зависит качество выполненной работы.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Степан Волков
Наш эксперт
Написано статей
141
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации