Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 1

Цветное оксидирование металла. патинирование серебра, меди, латуни

Патинирование: что это?

Для того чтобы выяснить суть патинирования, следует узнать об особенностях такого сплава, как латунь. Основная часть ее состава приходится на медь, а лигатура латуни представлена цинком. Также в сплав может добавляться цинк. При взаимодействии с воздухом и некоторыми химическими веществами, присутствующими в воздухе, многие металлы и их сплавы начинают покрываться закисями и окислами, имеющими вид буро-красного или зеленого налета. Такой налет называют патиной, образуется она в процессе окисления металла. Сам процесс образования патины называется оксидированием.

Как состарить сплав?

Чтобы нанести патину на металл своими руками, важно знать не только о том, как состарить латунь, но и как нужно работать с используемыми веществами и инструментами. Прежде всего следует позаботиться о соблюдении правил личной безопасности

Все дело в том, что в состав патинирующего средства и его аналогов входят химические вещества, которые могут нанести непоправимый вред здоровью человека. Поэтому в процессе работы руки и глаза должны быть защищены от случайного попадания на кожу (слизистые) агрессивных веществ. Организовывать работу необходимо в качественно вентилируемом помещении.

Работа над металлическим предметом начинается его подготовкой к патинированию. Прежде всего поверхность изделия следует обезжирить, а сделать это можно с помощью ацетона — достаточно нанести небольшое количество этого средства на ватный диск и тщательно протереть им изделие. Затем изделие из латуни следует промыть в проточной воде с мылом и высушить.

Металлический предмет можно запатинировать составом, который в народе называется «серная печень». Приготовить его просто:

  1. Берут 1 часть порошковой серы и смешивают ее с двумя частями поташа.
  2. Полученную массу кладут в стеклянную посуду, которую затем ставят на медленный огонь.
  3. Порошок должен расплавиться и спечься. Как только это случилось, следует отсчитать 15 минут и только по их истечении выключить огонь.
  4. Как только масса спечется, ее следует измельчить до консистенции порошка. Хранят порошок в банке, закрытой крышкой.

Существует несколько эффективных методов состаривания латуни с применением серной печени.

  1. Берут литр воды и добавляют в него 20 граммов порошка. Предмет из латуни окунают в сделанный раствор и следят за тем, как изделие будет менять цвет. После такой обработки латунь окрасится в нежно-золотистый оттенок.
  2. Чтобы сплав приобрел светло-серый оттенок, нужно взять литр воды и добавить в него по 3 грамма серной печени и хлористого натрия. За окрашиванием изделия из латуни нужно внимательно следить, и как только будет достигнут нужный эффект, предмет нужно достать из раствора и ополоснуть водой.
  3. В концентрированный раствор сульфата меди постепенно добавляют нашатырь и ждут, когда раствор приобретет ярко-синий оттенок. Очищенный предмет на несколько минут погружают в такой раствор, после чего достают его и немного подогревают. После такой обработки изделие приобретет бурый оттенок. Также этот способ подходит для состаривания меди.
  4. Для состаривания меди или латуни понадобится наждачная бумага, которой нужно тщательно обработать поверхность изделия. После шлифовки можно наносить на изделие раствор хлористой патины. Также можно окунуть в этот раствор изделие, нуждающееся в патинировании.
  5. Для чернения латуни можно применять раствор, состоящий из металлической меди и азотной кислоты.
  6. Для получения патины оливкового цвета следует приготовить раствор, состоящий из бертолетовой соли, хлорида аммония и нитрата меди. Раствор следует подогреть и на 15 минут окунуть в него изделие из латуни.
  7. Чтобы получить патину золотого цвета, следует обработать изделие из латуни раствором, состоящим из 180 граммов молочного сахара, 0,6 грамма сульфида меди и 180 граммов щелочи. Раствор подогревают до 90 градусов, после чего на 15 минут окунают в него изделие из латуни.
  8. Для придания латуни темно-серого цвета нужно использовать сурьму. Это вещество следует нанести на поверхность изделия и затереть ее жесткой щеткой. Как только будет создан желаемый оттенок, изделие следует тщательно вымыть и высушить, выложив его в древесные опилки.
  9. Также можно нанести на поверхность изделия из латуни азотную кислоту (для этого следует воспользоваться ватным тампоном, пропитанным кислотой).

Описанные рецепты средств, используемых для патинирования латуни, также можно применять к серебру и чистой меди.

https://youtube.com/watch?v=JmDDXLHFXE0

“>

Общие сведения о цвете металла

ОКСИДИРОВАНИЕ меди и латуни

Медь часто используется в качестве декоративного элемента на зданиях, в том числе и при изготовлении мебели, ювелирных украшениях, предметах искусства. Поверхность металла вступает в химическую реакцию при соприкосновении с кислородом, однако, до полного ее завершения требуется несколько десятков лет.

Плодом взаимодействия меди и воздуха является патина – тот же материал, только с зеленоватым оттенком. Реже встречается патина черного или коричневого оттенка. Практика показала, что окраску патины можно корректировать, если обработать ее специальными средствами или методами.

Чистка латунных монет

Нечасто можно встретить монеты из латуни. Как правило, традиционно их производят из меди или бронзы. Однако и такие изделия попадаются в коллекциях. Несмотря на высокую износостойкость латуни, монеты со временем поддаются окислению и коррозии. Очистить латунные монеты можно в домашних условиях следующими способами.

  1. Чистка латунных монет с помощью мыла. Данный способ является наиболее щадящим для сплава. Обычное детское или хозяйственное мыло натирается на терке и опускается мыльная кашица в кипящую воду. Смесь должна перемешиваться до образования однородной массы. Затем в нее погружаются монеты на некоторое время. После получения удовлетворительного результата изделия изымаются из состава и промываются под проточной водой зубной щеткой. Единственным недостатком данной процедуры является большой расход времени. Хотя результат того стоит.
  2. Удаление окиси и грязи лимонной кислотой. Кислота подходит и для очищения медных монет. Разводится лимонная кислота в обычной воде. В жидкость погружают монеты на время, иногда переворачивают для равномерного очищения. Вынимаются они после получения необходимого результата. Процедура довольно продолжительная, напрямую зависит от количества кислоты, в среднем занимает около 10 минут. Изъятые монеты промываются от раствора проточной водой.
  3. Очищение латунных монет уксусом. Очень удобный и эффективный способ. Однако уксус может подойти не для всех монет — все зависит от их составляющих компонентов. Процесс довольно прост — латунная монета опускается в сосуд с уксусом на несколько дней. В завершение изделие промывается проточной водой и протирается тканью. После такой очистки монета может сиять как новенькая или же, наоборот, значительно ухудшить свой вид. Процедура нуждается в тщательном контроле.
  4. «Кока-кола» — эффективный очиститель. Сладкая вода способна удалить грязь и лишнюю патину с монет, так как в ней содержится ортофосфорная кислота. В общем, «Кока-кола» подходит для незначительных загрязнений, а перед более сложными налетами она не имеет силу.

Существуют и другие варианты, к примеру, средство для чистки латуни со щавелевой кислотой. Под каждый вид монет индивидуально подбирается метод очистки, потому что все изделия имеют разный состав.

Итак, как очистить латунь самостоятельно и выбрать наиболее приемлемый метод без особых сложностей, стало понятно. Если вдруг загрязнились предметы или они потеряли былой вид, данные рекомендации помогут справиться с проблемой и удалить нежелательные окиси, при этом не дадут потерять изделиям блеск и ценность.

28 июня , Александра Бондарева

Часто при изготовлении латуни добавляют олово, никель, марганец, алюминий и свинец. Свойства и цвет сплава напрямую определяет его состав. Латунные изделия могут приобретать золотистый, зеленоватый или желтый оттенок.

Не зря латунь еще называют «вечным металлом» — изделия из этого материала обладают превосходной износостойкостью, они практически не подвержены временным воздействиям и не теряют своего первоначального состояния. Материал легок и пластичен, а потому приобрел широкое распространение при изготовлении разного рода бижутерии.

Как происходит воронение

Первую очередь необходимо правильно подготовиться к процессу воронения. Подготовка включает в себя приобретение лимонной кислоты, мытьё посуды для травки металла, а также кипячение воды. Чаще всего воронение происходит в пол-литровой банке, так как эта посуда является наиболее удобной для небольших клинков. Если сталь имеет большие размеры, то стоит задуматься об использовании другой посуды. Если клинок имеет размер сопоставимый с литровой или двухлитровой банкой, то стоит задуматься об использовании данных емкостей.

Лимонную кислоту необходимо развести в воде в соотношении 1 к 10. То есть на пол-литровую банку необходимо 50 г лимонной кислоты

Важно использовать исключительно горячую воду. Оптимальной температурой воды станет жидкость в диапазоне 80-100 градусов

Стоит очень аккуратно наливать горячую воду в стеклянную емкость, так как в процессе банка может лопнуть. После размешивания лимонной кислоты в воде начинается сам процесс воронения.

Процесс воронения состоит из нескольких этапов:

  1. Погружение стали в заранее подготовленную емкость с раствором. Изделие должно полностью находиться в воде. В течение 1-2 начнётся реакция, которая сопровождается образованием большого количества пузырей.
  2. Каждые 2-3 минуты необходимо проворачивать стальное изделие в растворе для сброса больших пузырьков образовавшегося газа. Это необходимо для равномерного распределения покрытия и предотвращения появление разнообразных разводов на стали.
  3. Каждые 10 минут необходимо доставать стальное изделие и протирать его при помощи бумажной либо тканевой салфетки. В процессе протирания удаляется чёрный налет с поверхности, поэтому не стоит беспокоиться если ткань либо салфетка имеют другой оттенок.
  4. В зависимости от желаемого эффекта и размера самого изделия процесс воронения занимает 30-60 минут.
  5. Если желаемый результат был достигнут, то необходимо извлечь стальное изделие из раствора, протереть его салфеткой и машинным либо подсолнечным маслом. Данное действие останавливает реакцию, а также способствует сохранению цвета покрытия и делает его крепче.

Стоит учитывать, что при сильном охлаждении воды процесс воронения может прерваться, поэтому если заметно, что раствор остыл, то стоит незначительно подогреть его в микроволновке либо на печке. Рабочая температура раствора составляет 80 градусов, поэтому дополнительно емкость можно укутать полотенцем для сохранения тепла.

В интернете имеется множество примеров воронения различными материалами, но лимонная кислота является наиболее доступным решением. Даже если после воронения появились небольшие разводы, то они исчезнут спустя несколько очисток предмета. Если в дальнейшем стальное изделие планируется затачиваться, то необходимо делать это предельно аккуратно для предотвращения появления потертостей на самом лезвии. Если планируется воронить нож, то лучше заточку произвести заранее до процедуры травки.

Патинирование и оксидирование изделий из латуни

Изделия из латуни также подвергают оксидированию с целью окрашивания поверхности или создания художественных композиций, стилизованных под старину. На латунных изделиях получают оксидные пленки со множеством цветов и оттенков – желтый, оранжевый, красный, синий, черный и т. д., при этом возможно получение как глянцевой, так и матовой поверхности.

Чернение латуни

Одним из способов чернения латуни является способ, при котором на поверхность изделия наносят хлористую сурьму. Реактив наносят кистью или валиком, а затем втирают плотной тканью или щеткой. В зависимости от концентрации раствора получают оттенки от серого до черного.

Получение цветных окисных пленок на латуни

Цветные оксидные пленки на латуни получают несколькими способами. Самый простой – оксидирование в растворе азотной кислоты. Погруженная в раствор латунная деталь покрывается слоем азотнокислой меди и окрашивается в зелено-голубой цвет. Процесс происходит при постепенном нагреве. Цвет пленки меняется в процессе нагрева, завершается процесс окрашиванием поверхности в черный цвет.

В качестве раствора оксидирования можно использовать обычный фиксаж для фотопечати (триосульфат натрия или гипосульфит). В раствор фиксажа (40-60 г/л) добавляется небольшое количество азотной кислоты (подкисляют раствор). В результате проходит химическая реакция с выделением сернистого газа и отложением серы, а раствор приобретает мутно желтый или желто-зеленый оттенок. Готовят раствор непосредственно перед обработкой латуни, раствор активен в течение 15-20 минут. Цвет меняется со временем выдержки имеет синеватый или фиолетовый оттенок. Емкость для раствора выбирают таким образом, чтобы поверхность изделия была видна. Изделие погружают в емкость на непродолжительное время, затем извлекают и промывают в горячей воде. Затем поверхность изделия наносят слой песка и протирают щеткой или плотной тканью. Окончательный оттенок изделие приобретает после повторного погружения в раствор. После извлечения из раствора поверхность обрабатывают пемзой, стирая темный налет, сушат и покрывают слоем прозрачного лака.

Еще один способ цветного оксидирование латуни осуществляется в растворе тиосульфата натрия (130-150 г/л) и уксусного или азотнокислого свинца (35-40 г/л).  Раствор нагревают до 80-90С. Процесс требует постоянного визуального контроля, т к. цвет пленки меняется быстро и непрерывно – желтый, красный, фиолетовый, синий и, по окончании процесса, черный. При получении нужного оттенка изделие быстро извлекают из емкости, промывают и сушат.

Для всех перечисленных способов оксидирования латуни справедливо общее правило – реакцию можно остановить на любой стадии процесса, при получении нужного оттенка изделие извлекается из раствора. Если осуществляется предварительный нагрев изделия – прервать реакцию можно остановив нагрев. Фиксируют оттенок просто промыв поверхность водой. Осветление отдельных участков изделия производится бензином.

Точных рецептов приготовления растворов оксидирования и режимов процесса не существует, результаты художественного цветного оксидирования зависят от множества факторов – чистоты исходных компонентов, степени нагрева детали или раствора, способа обработки изделия по окончании процесса.

Большинство из перечисленных способов оксидирования и патинирования серебра, меди или латуни могут быть проведены в домашних условиях или гаражной мастерской, при соблюдении основных правил техники безопасности, которые справедливы для любого процесса нанесения гальванических или химических покрытий где используются концентрированные кислоты или производится нагрев активного раствора с выделением газообразных веществ.

  • Алюминий и сплавы на его основе широко используются в производстве автомобильных и мотоциклетных автозапчастей в том числе автомобильных дисков. В…

  • Химическое фосфатирование углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов. Толщина фосфатной пленки от 7 мк. до 50 мк. Обработка поверхности с…

  • В прошлой статье были рассмотрены основные характеристики анодирования алюминия, принципы процесса и основные электролиты анодирования, получение…

  • В статье приведены основные принципы процесса анодирования алюминия, теоретические основы процесса. Рассмотрены основные растворы, использующиеся…

  • Анодирование (электрохимическое оксидирование) алюминия и его сплавов с использованием современного оборудования и технологий. Черное, зеленое,…

Закалка стали в условиях дома или дачи

Иногда случается такое, что необходима термообработка металла дома или на даче. Это происходит, если купленный инструмент оказался недокаленным или вообще незакалённым. Часто возникает необходимость закалить ножик, топор или сверло. Конечно, хорошую закалку можно провести только в условиях производства, но мужчины-умельцы отлично умеют это делать и на обыкновенном костре. Последовательность домашней закалки:

  • готовим две ёмкости. В одну наливаем минеральное масло, в другую — воду;
  • также нужно подготовить инструмент, при помощи которого будем класть закаливаемый металл в костёр и вынимать из него. Для этой процедуры подойдут клещи;
  • далее разводим костёр и ждём когда образуются угли. На них и кладём металлический предмет, который нужно закалить;
  • следим за цветом углей и окраской пламени. Раскалённые угли имеют белый цвет. А пламя не должно быть белым. Малиновый цвет пламени — оптимальный для процесса закалки в домашних условиях. Белое пламя говорит о слишком высокой температуре внутри костра, и деталь наша может просто сгореть;
  • также необходимо следить, чтобы на металлическом изделии не появлялись чёрные или синие пятна, которые говорят о деформации металла в результате чрезмерного размягчения. А если металл стал белым, то такую деталь можно смело выкидывать.
  • как только металлический предмет нагреется до нужной нам температуры, вытаскиваем его и опускаем сначала в масло. Делаем это трижды, первый раз на три секунды. Каждый раз время увеличиваем на столько же. Опускаем и вынимаем резко;
  • далее опускаем металлический инструмент в ёмкость с водой и оставляем там до тех пор, пока он полностью не остынет.

Детали или предметы, имеющие вытянутую форму в воду помещаем вертикально. Для оценки температуры закалки в костре используем таблицу цветов. Вместо костра можно использовать любую печку.

Как убрать чернение?

Осветлить серебро после домашнего чернения довольно просто. Даже заводское покрытие можно снять. Способов довольно много, и все они займут не более 30 минут.

В кастрюле сделать содовый раствор средней концентрации. Положить туда фольгу и украшения. Прокипятить в точение 3-5 минут. Таким методом можно очищать столовую посуду и другие поверхности от любых загрязнений.
Более мягкий метод позволит с легкостью убрать домашнее чернение, а вот для заводского придется повторять процесс несколько раз. Необходимо взять небольшую емкость из стекла, положить внутрь украшение и залить средством для мытья посуды. В качестве альтернативы используется шампунь для волос.
Раствор нашатырного спирта позволит удалить чернь. Достаточно опустить в него украшение на 1-2 часа. Также можно смочить тряпочку в нашатыре и оттереть состав.
Трение зубной щеткой средней жесткости избавит серебряное изделие от черни

Важно проводить чистку активно и до получения желанного результата.

«Кабинетная» патина

Полной защиты от окисления металлической поверхности не дает даже правильное хранение. Однако разница в конечном результате может быть ощутимой. Если монета хранится в герметично закрытой капсуле, максимально ограничивающей доступ воздуха и выполненной из неагрессивного материала, пленка окисла будет ложиться на ее поверхность медленно и аккуратно. Это именно та патина, которую называют благородной. В некоторых случаях специалисты называют ее кабинетной.

Слово «кабинет» в данном контексте означает не помещение, а специальные шкафчики из лакированного дерева с выдвижными ящичками, выстланными бархатом — так называемые мюнцкабинеты, используемые нумизматами прошлых столетий. Бархат и дерево по большому счету не несли функций качественного хранения, а служили более для эффектной подачи коллекции. Налет при таком хранении получался красивый, но достаточно толстый. Отсюда впоследствии образовался термин «кабинетный износ», применяемый к экземплярам, которые не были в регулярном обращении, но хранились не самым качественным образом.

О меднении

Для окрашивания поверхности предусмотрен гальванический способ. Благодаря медному слою внешне изделие получится более привлекательным. Это объясняет, почему медное гальваническое покрытие используется преимущественно в дизайнерских проектах. Кроме того, слой меди обеспечивает металл высокой электропроводностью. Меднение может быть основным процессом, задача которого – создать поверхностный слой. Также данный гальванический способ используют в качестве промежуточной операции, когда требуется нанести на поверхность другой металлический слой. Например, если нужно выполнить серебрение, хромирование и никелирование.

Методы с использованием химических реактивов

Одним из наиболее распространенных методов является использование серной печени. Ее можно приобрести в магазине или приготовить в домашних условиях. Для этого смешивают порошковую серу с хлористым калием в соотношении 1:2 и ставят на огонь в жестяной банке. Спустя несколько минут, порошок расплавится и, спустя 15 минут, спечется, цвет его при этом станет темно-бурым. Этот процесс может сопровождаться пламенем, сбивать которое нет необходимости.

Первый метод, в котором используют серную печень для чернения меди, выглядит следующим образом: 10–20 грамм порошка растворяют в одном литре воды либо же два-три грамма, если необходимо получить не интенсивную окраску. Медное изделие опускается в раствор до изменения цвета, потом достается, промывается и высушивается. Цвет получается коричнево-серым и его оттенки.

Практически черный цвет изделия получают методом нагревания, после обработки в растворе серной печени с водой и добавлением нашатырного спирта. Спирт необходимо добавлять в насыщенный раствор до тех пор, пока он не станет прозрачно-синим. Опускается в раствор монета или украшение из меди, а после нагревается, пока не почернеет.

Еще один метод получения черно-коричневого цвета заключается в следующем. На изделие наносится хлористая платина, например, смачивается с помощью кисточки. В случае если раствор не имеет кислой реакции, в него добавляется соляная кислота.

Красно-коричневую патину можно получить с помощью смеси один к одному медного купороса и хлористого цинка. Смесь порошков необходимо будет смешать в таком же количестве воды и опустить туда медное изделие на несколько минут.

Патинирование меди сернистым аммонием дает черный цвет. Вещество (20 г) разбавляют в литре воды. Можно как опустить изделие в раствор, так и нанести его кистью. Происходит реакция на поверхности, результатом которой является образование сульфида меди. Если нагреть пластинку перед патинированием, то в зависимости от температуры, можно регулировать оттенок получаемого цвета.

Черненое медное изделие

Еще одним способом получения черного цвета является прогревание при высокой температуре монеты или украшения в растворе персульфата аммония (9,25 г/л) и едкого натра (50 г/л). Температура должна составлять 90–95 градусов, время прогревания — 5–25 минут. Повторить два-три раза до достижения необходимого эффекта.

Светло-коричневую патину можно получить, если покрыть изделие следующим раствором:

  • 124 г/л дихромата натрия;
  • 15,5 г/л азотной кислоты (1,4);
  • 4,65 г/л соляной кислоты (1,192);
  • 3–5 г/л 18 % раствора сульфида аммония.

Нанести кистью только что приготовленный раствор, подержать четыре-пять часов, смыть и просушить. Процедуру необходимо повторять трижды.

Зеленого цвета патину получают двумя основными методами:

  • Используя губку, медную поверхность смазывают раствором азотнокислой меди в низкой концентрации с добавлением поваренной соли. После высыхания смазывают ее раствором, содержащим: 94 % столового уксуса, 5 % аммиака, 1 % щавелевокислого калия. После просыхания смазывают сначала первым, а потом и вторым раствором повторно. Процедуру проводят до тех пор, пока медь не обретет желаемый цвет. По окончании окрашивания поверхность растирают щетками.
  • Во втором методе поверхность медного изделия несколько раз натирают олеиновой кислотой. Это дает темно-зеленое вещество на поверхности — олеиновую медь. Со временем оттенок меняется на светло-зеленый, так как под воздействием влаги и кислорода олеиновая медь преобразуется в углекислую. Золотисто-коричневого цвета патину дает раствор пяти грамм марганцовки и 50 грамм медного купороса. Разводить в одном литре воды и нагревать до температуры 70–80 градусов. Опустить изделие и держать до получения нужного цвета.

Для получения покрытия с высокой износостойкостью, защищающее металл от коррозии, на литр воды берут в граммах: 50–70 бертолетовой соли, 40–50 нитрата меди, 80–100 хлорида аммония. Изделие кладут в ванну с подогретым раствором на 10–15 минут. Цвет получается от коричневого до оливкового.

Можно получить удивительной красоты золотистую патину. Для этого на литр воды берут 0,6 грамма сульфида меди, 180 г молочного сахара и столько же едкого натра. Водные растворы последних двух компонентов готовят отдельно и только потом смешивают. Сульфид меди добавляют только после кипячения смеси. В подогретый до 90 градусов раствор кладут изделие на четверть часа.

Медь и сплавы (Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по металлу)

ВПО ПромМеталл (бронза, латунь, медь) +7-903-798-09-70 Александр Иванович
складскую справку скачать можно здесь

Медь и сплавы

Довольно часто домашние слесари отдают предпочтение меди (удельный вес 9,0 г/см2), поскольку ее мягкость и пластичность позволяют добиваться точности и высокого качества при изготовлении всевозможных деталей и изделий.

Чистая (красная) медь – прекрасный материал для различных поделок. Она подходит для ковки (в том числе холодной), чеканки, по ней можно легко гравировать и из нее выпиливать. Ее существенный недостаток – относительная дороговизна, а достать какие-либо бросовые изделия или детали для переработки довольно трудно из-за прокатившейся по России (и не только) волны массовой скупки цветных металлов. При работе с медью необходимо учитывать несколько особенностей этого металла.

Общий вид после чистки:

Перед нанесением патинирующего состава тщательно обезжириваем поверхность и обрабатываем кислотным гелем. Кислотный гель удаляет тонкую оксидную пленку и открывает чистый металл для последующей обработки.

Гель равномерно наносится поочередно на обе стороны при помощи ватной палочки. Не забываем аккуратно обработать гурт! После применения кислоты тщательно протираем монету салфеткой.

Сразу после очищения салфеткой начинаем наносить патину.

Снова не забываем про гурт.

Патина наносится одним, двумя или большим количеством слоев до получения желаемого цвета. Каждый слой необходимо просушивать, а затем протирать обрабатываемые участки салфеткой.

Иногда патина ложится неравномерно или некоторые места не вступают в реакцию и не темнеют. Если повторное нанесение патинирующего раствора не исправило ситуацию, то необходимо снова обработать поверхность кислотным гелем и после протирания приступить к патинированию. Свежая патина снимается кислотной достаточно легко. Повторяя вышеперечисленные манипуляции, добиваемся желаемого результата.

Можно остановиться на этом результате, или же продолжить обработку. Например, иногда бывает необходимо «поднять» рельеф — сделать монету более контрастной, выделить изображение и его контуры. Для этого есть множество способов и средств. Один из самых простых — мягкий канцелярский ластик. Проходим ластиком по выступающим частям дизайна (легенды). Главное не переусердствовать! Нажим должен быть минимальным, но достаточным для легкого просветления рисунка. Если вы переусердствовали с просветлением, то можно еще раз обработать поверхность патинирующим составом и все вернется в исходное состояние.

После того как желаемый результат достигнут, и вам нравится внешний вид поверхности, необходимо произвести консервацию. Для этого тщательно протрите обе стороны и гурт мягкой салфеткой и положите монету на некоторое время (час-два) в теплое, сухое место (например, на батарею). Лучше всего ее разместить на листе бумаги. Эти условия и время необходимы для полного «созревания» патины, то есть завершения и закрепления всех химических процессов.

После «созревания» можно приступать к консервации. Я буду использовать жидкий воск, но есть и другие средства. Обработка воском — это быстро, качественно и экономично.

Воск наносится ватной палочкой, тонким равномерным слоем на всю поверхность. После нанесения даем монете полежать на салфетке от нескольких минут до получаса. Когда она полностью высохнет, натираем ее салфеткой и радуемся результату

Деньга для примера выбрана не самая удачная, так как имеет значительную коррозию поверхности. Зато никакого обмана! Рядовая копанина…

Использованные при чистке препараты и средства:

  1. Кислотный гель. Гель для серебрения и патинирования.
  2. Эталон «Универсальная патина». Раствор для патинирования меди и медных сплавов.
  3. «Салфетка замшевая«. Замшевая салфетка из микрофибры для чистки и полировки монет.
  4. Ватные палочки.

Патинирование металла окислителями

Получение патины на металле путем его погружения в различные химические составы – трудоемкий способ, результатом которого станет образование цветной пленки (налета) на поверхности металла. Этот вид гораздо более прочен, поскольку пленка не стирается быстро при механическом воздействии, как краска. Если вам хочется почувствовать себя творцом и попробовать добиться состаривания металла при помощи патинирующих растворов, вам понадобятся специальные химикаты.

Обрабатываемую поверхность следует подготовить, как и при работе с краской, но не грунтовать и не красить, а обезжирить и отбелить в кислотном растворе. Все манипуляции вы можете провести дома, своими руками создать шедевр или дать новую жизнь старым предметам.

Как сделать классическое патинирование дома и получить желаемые цвета? При патинировании латуни наиболее часто стремятся добиться черного или глубокого коричневого цвета, оливкового оттенка, темно-оранжевого или мышино-серого цветов. Коричневый цвет достигается путем погружения металла в раствор тио-сульфита натрия, в народе известного как фотофиксаж.

В готовый раствор предварительно добавляют кислоту (серную, соляную, азотную) и опускают туда металл. Не передержите изделие! Патина проявится очень быстро. Работайте аккуратно! Используйте резиновые перчатки и делайте небольшие перерывы каждые 15-20 минут.

Как получить другие оттенки:

  • Для получения оливкового оттенка латунное изделия погружают в раствор, состоящий из нашатыря, воды и хлорированной окиси меди (в пропорции 4/5/2). Будьте очень аккуратны – состав токсичен.
  • Густой оранжевый оттенок на латуни даст смесь сульфита калия, а седой серый – печени серной (спекшаяся смесь серы 5 г в порошке и поташа).
  • На меди, как и на латуни, патина получается очень эффектной. На ней можно получить черный оттенок (при погружении в раствор печени серной) и старинной черноты (если смешать 2-3 г печени серной, добавить столько же обычной соли).
  • Медный купорос вместе с хлористым цинком даст кроваво-красный оттенок патины.
  • Роскошный синий цвет стали придаст смесь гипосульфита и уксусного кислого свинца (150 г плюс 50 г на 1 л воды). Патина на стали проявляется как при погружении в холодный раствор, так и при его кипячении (оттенок будет насыщеннее).
  • Добиться оттенка воронова крыла («воронение») можно погружением изделия в раствор хромпика из расчета 100 г на литр воды. Сталь приобретет удивительное металлическое свечение с глубоким, черно-синим оттенком. Примерно через 20 минут сталь покроется пленкой удивительного, иссиня-черного оттенка.
  • Бронзовые изделия при патинировании приобретают разнообразные оттенки зеленого и синего. Для получения светло-зеленого оттенка понадобится 3 части хлористого алюминия, 1,5 5% уксуса и 5 соли меди. Время выдержки желаемого оттенка на бронзе определяют визуально. Чем дольше выдержка, тем глубже, темнее будет получаемый оттенок.

После завершения работы с кислотами, неиспользованные жидкости непременно необходимо утилизировать. Не храните смеси! Полученные изделия необходимо тщательно просушить, покрыть сверху матовым или блестящим лаком.

Патинированиие, придание предметам оттенка старины – увлекательнейший процесс, который не только увлечет всех членов семьи, но и позволит вам реализовать дизайнерские идеи

Неважно, какой именно вид состаривания вы выберете – при помощи краски или сложный процесс работы с химикатами, результатом кропотливого труда будет новая жизнь ваших любимых предметов

Технология состаривания металла

  • Перед началом работ металл необходимо очистить от любых загрязнений. Именно от предварительной подготовки зависит успех работы, поэтому необходимо очищать поверхность старательно. Иногда даже рекомендуют отжечь металл для удаления остатков смол или других веществ.
  • Если детали из меди или латуни, то ее необходимо сначала отбелить слабым раствором серной кислоты. А железо обрабатывают более концентрированным раствором серной кислоты. Алюминиевые изделия обрабатываются двууглексилой содой. Вне зависимости от способа обработки детали после завершения работ необходимо тщательно промыть под проточной водой и очистить жесткой щеткой.

Для работы с латунью и медью используется азотная кислота. Поскольку испарения этой кислоты вредны для человека, то следует соблюдать особую осторожность, а вообще не рекомендуется работать с этим веществом в закрытом помещении. Лучше выйти для работы с металлом на улицу.
На поверхность металлического изделия кислота наносится ватным тампоном, намотанным на деревянную палочку. Реакция на вещество будет заметна сразу – поверхность металла будет менять цвет от насыщенного зеленого до черного. После того, как реакция произошла, металл нужно нагревать до полного испарения состава. Затем изделие промывают под струей горячей проточной воды.
Цвет готового изделия может получиться от оливково-зеленого до коричневого и от светло-серого до черного. Это зависит от концентрации кислоты, продолжительности соприкосновения с ней, от степени нагрева. Полученный эффект довольно стойкий, поэтому можно полировать или шлифовать деталь.
Если состариваются железные детали, то их тщательно очищают, намазывают олифой, а потом нагревают до 300-400 градусов по Цельсию. Для равномерной обработки поверхности лучше нагревать деталь в печи. Если необходим светлый тон детали, то применяют азотную кислоту.
Для обработки алюминиевых изделий использую керосин или копоть. Эти вещества подчеркивают структуру этого металла и придают ей красивый декоративный вид.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Степан Волков
Наш эксперт
Написано статей
141
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации